Обустройство участка



Дата22.09.2017
Размер173 Kb.
Просмотров16
Скачиваний0

Обустройство участка


По материалам сайта: www.rodniki.bel.ru/ — Родовые Поместья в Белгородской области

Обустройство участка 1

Живая изгородь 1

Перечень деревьев
и кустарников для изгороди 1


О свободно растущих изгородях 2

Рекомендуемый ассортимент 3

Овощи и травы 3

Подготовка участков 3

Как вырастить компост 4

Обработка земли 4

Пахать или не пахать 4

Улучшение земли
с помощью дождевых червей 5


Огород: посадка и выращивание 6

Картофель 6

Помидоры 6

Капуста 6

Огурцы 6

Клубника, земляника 6

Органическое земледелие 7

О пользе сорняков на участке 7

Одуванчик 7

Крапива 7

Валериана и тысячелистник 7

Окопник 7

Лопух (репей) 7

Полынь 8

Ромашка 8

Конопля 8

Водоём на участке 8

Как пригласить родник на участок 8

Пруд 8

Вредители и болезни 8

Народные методы 9

Советы 9

Наши деревья (совет 1) 9

Цвета стволов 10

По цвету хвои 10

Время цветения 10

Градации запахов 10

Аллеи 10

Шатёр 11

Живая изгородь


Живая изгородь, если не покупать саженцы в дорогих питомниках, а использовать деревья и кустарники, растущие в лесах и на участках ваших знакомых, получается дешевле, красивее, полезнее и долговечнее, чем заборы из досок, кирпича или бетона.

Они не только защищают участок от непрошеных гостей, но и лучше прикрывают ваш участок от холодных и сухих ветров, радуют глаз цветами и зеленью, дают урожай ягод и требуют минимального ухода.

Сажать лучше (такие рекомендации есть и для дачников), отступив от границы участка на 1 метр для невысоких (до 1,5 м высотой) кустарников и на 2 метра — для высоких кустарников (до 2,5 м).

Деревья сажать лучше на бóльшем расстоянии от границы участка, чтобы они не загораживали межу и не затеняли участок соседей.

Мы рекомендуем следующие расстояния от границы участка: 3 метра для невысоких деревьев (до 5 м высотой), 5-10 метров для деревьев средней высоты (до 20 м высотой) и 15-25 метров для высоких деревьев (свыше 20 м высотой во взрослом состоянии).

Живую изгородь, как правило, создают из кустарников или невысоких деревьев.


Перечень деревьев
и кустарников для изгороди


Живые изгороди высотой до 0,5 м

Барбарис Тунберга, самшит, зверобой чашечковый, магония падуболистная, лапчатка кустарниковая, смородина альпийская, низкорослые спиреи — Бумальда и японская, крыжовник.



Живые изгороди высотой до 3 м

Барбарис Тунберга, самшит, жёлтая акация, граб обыкновенный, дерен белый, кизильник, форзиция средняя, трескун, жимолость лесная и татарская, смородина альпийская, спирея ван Гутта, тис, туя западная, шиповник, чубушник венечный (жасмин), сирень обыкновенная, кедровый стланник, сосна горная (кустарниковая форма), можжевельник казацкий.



Живые изгороди свыше 3 м

Клён, ирга, граб обыкновенный, кизил съедобный, боярышник колючий, бук, некоторые виды вишни (например вишня магалебская), падубы остролистный и морщинистый, черёмуха, липа сердцевидная, лиственница, ель, тис, туя западная, туя восточная.

Можно самому подобрать растения, исходя из их высоты, морозостойкости, состава почвы и влажности.

О свободно растущих изгородях


Как театр с вешалки, так приусадебный участок начинается с ограды.

У одних это — металлическая сетка, у других — деревянный или кирпичный забор.

Но, привлекательнее всего — живая изгородь.

На участке её можно использовать и для внутренних ограждений, например для зрительной изоляции хозяйственных построек, выделения уголка отдыха.

Она защитит от токсических выбросов автотранспорта и шума, очистит воздух от пыли, поможет создать на участке особый микроклимат.

Живую изгородь можно сделать не менее нарядной, чем самый изысканный цветник.

При её устройстве, допускается сочетание участков стриженого кустарника со свободно растущими деревьями и кустарниками.

На этом рисунке представлены различные типы живой изгороди.

С северной стороны участка целесообразна высокая изгородь, которая защитит ваш сад и огород от холодных ветров.

Чередование деревьев с различной формой кроны и окраской листвы, использование, наряду с декоративными, плодовых пород — это возможность создавать выразительные композиции (на рисунке вверху).

Свободно растущая изгородь из высоких кустарников: сирени, чубушника, туи, облепихи — надёжно защищает участок от посторонних взглядов и не требует стрижки (справа).

В средневысокой изгороди можно использовать низкорослые декоративные кустарники и травянистые многолетники (справа от ворот).

Низкая изгородь из вечнозеленого кустарника придаст участку оттенок некоторой строгости. Такая формировка требует систематической обрезки (слева).

А что вообще мы называем живой изгородью?

Это — ряд декоративного или ягодного кустарника, образующий сплошную стену.

В зависимости от техники ухода, различают два её типа: формированная и свободно растущая.

В первом случае, систематической обрезкой мы придаём кустарнику строгие геометрические формы.

Так можно создавать, как низкие заборчики, высотой от 30 см, так и средневысокие и высокие заборы и живые стены, превышающие 3 м.

Уход за формированными оградами — трудоёмок, требует специфических знаний и практики, особенно при обрезке.

Кроме того, их закладка обходится дороже, так как требуется значительно больше посадочного материала.

Свободно растущие живые изгороди — это однорядные и многорядные посадки декоративных, плодово-ягодных кустов или слаборослых деревьев.

В сравнении с формированными живыми изгородями, отпадает ежегодно повторяемая и трудоёмкая обрезка.

Случайная гибель растений в посадке не станет таким эстетическим недостатком, как в первом случае.

Большое видовое и формовое разнообразие красивоцветущих кустарников, различающихся по высоте, срокам и продолжительности цветения, форме и окраске соцветий и листьев, даёт возможность создавать выразительные композиции с меняющейся по сезонам цветовой гаммой.

Схема посадки живой изгороди:

а — корневую систему саженца освобождают от чехла непосредственно в посадочной яме,

б — расправленные корни присыпают земляной смесью,

в — почву вокруг саженца отаптывают, чтобы не оставалось пустот,

г — посадки поливают так, чтобы земляной ком полностью пропитался влагой.

У
словия возделывания

Живая изгородь — требовательна к свободному пространству. Под покровом деревьев она развивается плохо.

Высокую и постоянную затенённость переносят лишь очень немногие кустарники.

Из почв наиболее подходящие — с высокими запасами питательных веществ и оптимальным водным режимом. Подготовка почвы заключается в глубоком рыхлении и обильном удобрении.

Формированные живые изгороди закладывают в один или два ряда.

После посадки растения необходимо тщательно полить, а затем регулярно пропалывать.

Обрезка непосредственно после посадки, создаёт основу будущего куста.

Растения срезают на высоте 15-20 см — это позволяет, в течение вегетации, сформировать достаточную листовую поверхность и создать сплошную стену.

Хвойные породы и вечнозелёный кустарник — не обрезают, а только обрабатывают повреждённые части.

Следующая обрезка — формирующая — решает вопрос о качестве изгороди.

Её проводят на второй год после посадки, стремясь создать куст с разновозрастными, хорошо развитыми и удачно размещёнными ветвями.

Это усиливает боковое кущение растений по всей высоте.

Когда ваша изгородь достигнет желаемой высоты, применяют только оздоровительную или восстановительную обрезку, которая позволяет сохранить внешний вид изгороди.

Ширина посадок свободно растущих кустарников зависит от имеющейся площади.

Уход здесь — более простой. После посадки, растения обрезают для усиления ветвления и только при старении ветвей, применяют омолаживающую обрезку.

Правильный подбор видов и сортов для живых изгородей является основным условием их успешного культивирования.

Растения должны быть достаточно долголетними, устойчивыми к болезням, вредителям и заморозкам.

Это относится, в первую очередь, к формированным изгородям, рост и развитие которых протекают более медленно и гибель каждого куста существенно нарушает композицию.

Рекомендуемый ассортимент


Живые изгороди
высотой до 50 см (3-4 куста на 1 м)

Барбарис Тунберга (Berberis thunbergii), особенно его пурпурнолистная форма (В.t.Atropurpurea); самшит (Buxus sempervirens); зверобой чашечковый (Hypericum calycinum); магония падуболистная (Magonia aquifolium); лапчатка кустарниковая (Potentilla fruticosa); смородина альпийская (Ribes alpinum); низкорослые спиреи — Бумальда (Spiraea bumalda) и японская (S.japonica); сосна горная (Pinus mugo).



Живые изгороди
высотой до 3 м (1-2 растения на 1 м)

Барбарис Тунберга (В. thunbergii); самшит (Buxus sempervirens); жёлтая акация (Caragana arborescens); граб обыкновенный (Carpinus betulus); дерен белый (Cornus alba); кизильник (Cotoneaster lucidus); форзиция средняя (Forsythia intermedia); трескун (Ligustrum vulgare); жимолость лесная и татарская (Lonicera xylosteum, L.tatarica); смородина альпийская; спирея ван Гутта (Spiraea van houttei); тис (Taxus baccata); туя западная (Thuja occidentalis); шиповник (Rosa canina); чубушник венечный (Philadelphus coronarius); сирень обыкновенная и др.



Живые изгороди
свыше 3 м (1 растение на 1 м)

Клён; ирга; граб обыкновенный; кизил съедобный; боярышник колючий; бук; некоторые виды вишни, например вишня магалебская; черемуха; липа сердцевидная; лиственница; ель; тис; туя западная.



Благовещенская З.
(по материалам журнала «Chatar»)


«Приусадебное хозяйство», №6, 1993

Овощи и травы

Подготовка участков


Лучшими для сада и огорода считаются ровные участки земли или южные/юго-западные склоны (на таких склонах надо защищать растения поливом и/или тенью от избытка солнца, но не все растения, а те которые этого требуют).

На склонах других сторон света растения будут, в лучшем случае, позже плодоносить, а в худшем — пострадают от заморозков.

Заморозки — это холодный воздух, стекающий во впадины; впадины и низинные участки на юге — хуже, чем высокие участки на севере.

Если наклон участка — 2 и менее градусов, то продумайте отток ливневых и талых вод, чтобы не было болота.

Если наклон — более 2 градусов, то делайте террасы или сглаживание уклона, чтобы ливень и паводок не смывали плодородный слой и растения.

Вместе со смягчением углов склонов проведите работы по засыпанию «морозных ям». Засыпать надо землёй, перегноем и торфом (глиной и суглинками засыпать нельзя).



В затенённые участки можно посадить фасоль, тыкву, цветную капусту, ревень, пряные травы.

В солнечные участки сажайте томаты и дыни (им нужно 10 часов солнца в день).

Листовые растения требуют 4 часа солнца в день.

Редис и репу сажают в тень для защиты от гусениц.

Для выращивания на севере южных культур, используйте белые или зеркальные стены и заборы — они увеличивают и освещённость, и тепло, + защищают от северного ветра.

Для выращивания вечнозелёных культур, надо использовать оранжереи.

Ветреное место имеет более низкую температуру и теплолюбивые растения надо защищать менее капризными посадками.

С другой стороны, в полностью безветренном месте лучше распространяются (после дождя) вредители и грибки — выбирайте золотую середину и учитывайте специфику конкретных растений.

Т.к. гектар, по площади, это позволяет, то сажайте медоносные, лекарственные и пряные травы, растения и цветы — они привлекают пчёл, незаменимы в кулинарии, лечат и радуют глаз.

Для того, чтобы урожай раньше начинался весной и поздно кончался осенью, делайте высокие грядки с наклоном на юг — они лучше прогреваются, освещаются и меньше подвержены заморозкам, да и обрабатывать их легче (особенно пожилым). И объём урожая увеличивается.

Для защиты грядки от грызунов положите сетку, тогда пролезут черви (наглухо лучше не закрывать).

Можно устроить грядку прямо на компосте (если нет дефицита перегноя — гектар большой).

Кстати, о перегное: если участок порос кустами, ивняком или березняком, то мешающие кусты и деревья не надо сжигать — их надо пустить на перегной или под высокие грядки.

Т.к., для перегнивания древесины нужно много времени, то на дачном участке на это не хватит места, на гектаре же, хватит.

Для ускорения перегнивания измельчайте древесину, как можно мельче. Компосты можете делать каждый год новые. Чем дольше спеет перегной, тем он лучше.

Ежегодно делайте плодосмен — овощи каждый год должны расти на новом месте, т.к. они бегут от «своих» вредителей и «по-своему» истощают почву.

В специальной литературе написано: что после чего лучше сажать, а что сажать не следует т.к. бывают овощи, хоть и разные, но сходные по потребляемым питательным веществам из земли (по истощению почвы) и по вредителям.

Также, в специальной литературе читайте про совместимость растений растущих рядом, про защиту одних растений другими от вредителей, про свето- и влаго-любивость растений.

Томат и вьющаяся фасоль плодосмена не требуют. Спаржа требует плодосмена через 15 лет, ревень через 8, земляника через 3. Всё остальное — ежегодно.

Как вырастить компост


Возьмите литровую банку гороха, овса и ячменя, всё перемешайте и засейте (хорошо забороновав) осенью — после уборки картофеля и других овощей.

К осенней перекопке злакобобовая смесь вырастает, бывает выше колена. Сначала ее надо косить, а потом прикопать на штык, разложив в канавки. При этом, ещё и урожай соберёте.

За зиму сидераты перегнивают, так что лучшего удобрения и не надо. Всё получается и дёшево и не сердито, но полезно.

Наверное, лишним будет напомнить: никаких химических удобрений!

Перегной, листва, ботва, торф, навоз, подкормки и грунты, приготовленные червями — вот, что можно и нужно.

Всё остальное — вредно для здоровья и для Земли, хватит портить экологию химией.

Вредителей тоже химией не травите! Купите книгу «Огород без химии» — сейчас много подобных книг и защищайте растения биоспособами.

В идеале, на гектаре надо создать экосистему, которая будет сама себя защищать и регулировать, Вам останется только собирать урожай (если, конечно, не научите белок и медведей).

Некоторые культуры можно даже не сеять, используя самоосеменение.

Обработка земли

Пахать или не пахать


Получив гектар, не перепахивайте свою землю трактором.

Вид переворочанной земли, которая затем растекается кашей от дождей и, высыхая, становится твёрдой как бетон — отвратительный вид.

Безотвальные методы рыхления тоже плохи: мотоблок превращает землю в пыль, разрезает на своём пути червей и обматывается сорняками, которые оставляются на грядках, в качестве удобрений.

Попробуйте землю не трогать. Вообще.

Одну зиму, в качестве эксперимента. Весной земля станет мягкой, как пух!

Вы сможете беспрепятственно воткнуть в неё ладонь на полную глубину.

Дело в том, что вода, находящаяся в почве, замерзая, разрывает её на мелкие крупинки. Весной лёд тает, и вода уходит под землю, а пространство между крупинками заполняет воздух.



Не перекопка делает землю мягкой, а мороз!

Хозяйке на заметку: ускорить образование гумуса можно быстрым замораживанием навоза и прочих органических материалов сухим льдом или жидким азотом, перед внесением их в почву.

Это особенно полезно в тех районах, где зима — чисто символическая или в квартирах.

Лопата нужна только для копки картошки и посадочных ям.

Опасения, что без вспашки и перекопки огород зарастёт многолетними сорняками, не оправдаются!

Через несколько лет, Вы заметите, что огород — буквально кишит дождевыми червями.

Но, радость будет недолгой: вслед за червями, придут те, кто питается червями — кроты.

Они перепахают огород вдоль и поперёк, безнадёжно испортят все посадки.

Химическую отраву я не применяю — вредно растениям и Вашему здоровью.

На непаханой земле свободно зимуют полёвки и хомяки и уничтожают до четверти всего урожая и подгрызают фундаменты домиков (проверено в реальном поселении).

В непаханой земле хуже зимует колорадский жук.

На такой земле не требуются удобрения, которые Ваши соседи из деревни вынуждены сыпать ежегодно мешками в свою постоянно теряющую плодородие почву.

Если не сжигать ни сорняк, ни листья, то всё это будет съедено червями и гумуса получится более чем достаточно.

А биогумус — одно из самых лучших и дорогих удобрений.

Ещё лучше досыпать биомассу с окрестных покосов. Таким образом, Вы будете экономить время на внесении удобрений — как и говорила Анастасия.

Если одни и те же реальные факты поступают с разных континентов, то об этом стоит задуматься.

Проведите весной на даче (или на гектаре) такой эксперимент:


  • Первую грядку посадите традиционным способом;

  • На вторую грядку посадите тоже количество семян, что и на первую, но землю глубоко не копайте — так, чтобы семена прижились.

Далее... первую грядку усиленно полите а вторую не полите — лишь подрезайте/подкашивайте сверху те сорняки которые лезут выше культуры, так чтобы не затеняли культуру.

Потом, сравните количество и вкус урожая и вспомните главу «Таёжный обед».

Те, кто читал книги Мегре, посадите половину грядок по методу Анастасии (держать семена во рту), а другие — нет, и тоже сравните (есть факты, что овощи, по методу Анастасии, вкуснее).

Не тратить своё время на бесконечные прополки — реальность, сорняки — друзья.


Улучшение земли
с помощью дождевых червей


Черви перерабатывают органику — навоз или компост гораздо быстрее и более полно, чем почвенные микроорганизмы.

Поглощая, вместе с почвой, огромное количество растительных остатков, простейших нематод, микробов, грибов, водорослей, дождевые черви переваривают их, выделяя большое количество гумуса, собственной микрофлоры, аминокислот, ферментов, витаминов, других биологически активных веществ, которые подавляют болезнетворную микрофлору.

При этом, органическая масса теряет запах, обеззараживается, приобретает гранулярную форму и приятный запах земли.

Другая уникальная способность червей — это их способность мелиорировать и структурировать почву, пронизывая её своими ходами.


Где взять червей

Посмотрите червей в старых навозных кучах, в скоплениях прошлогодней листвы. Можно набрать червей при весенней перекопке почвы.

Есть способ приманить червей.

В малиннике, можно в лесном, выкопайте канавку на глубину штыка лопаты, заложите туда прошлогодний компост, хорошо увлажните и прикройте бумагой или мешковиной, а сверху положите широкую доску.

Через 1-1,5 недели в канавке появятся дождевые черви, которых можно, вместе с органикой, собрать в ведро.


Условия сохранения червей в почве сада

Враги червей. У дождевых червей — много врагов. Наиболее опасные из них — кроты, землеройки, крысы, птицы, жабы, лягушки.

Крот — один из самых опасных врагов дождевых червей, уничтожает множество червей, портит грядки.

Среди мелких врагов дождевых червей можно назвать сороконожек, молей, муравьёв.

С муравьями — конкурентами по пище, можно справиться, просто перекопав их гнездо с яйцами.

Сороконожек — просто уничтожайте, когда увидите.

Главный враг дождевых червей — неразумный человек.

Неразумными действиями и ядохимикатами человек может погубить червей и разрушить плодородие почвы. Поступайте следующим образом:


  • сведите к минимуму использование ядохимикатов, черви — очень чувствительны к ним;

  • используйте для перекопки не лопату, а вилы. Разрубленные лопатой черви погибают;

  • переуплотнение почвы губит червей, почва должна быть рыхлой;

  • реакция почвы должна нейтральной pH=7. Для нейтрализации кислотности следует вносить доломитовую муку, мел, для устранения излишней щёлочности — гипс;

  • концентрация растворимых солей не должна быть более 0,5%. Зола — едкая щёлочь, поэтому используйте её осторожно, с большим количеством воды;

  • необходимо поддерживать достаточно высокую влажность почвы. Черви не боятся затопления.

Высокая влажность является существенным условием.

Источник: А. М. Игонин
«Как повысить плодородие почвы в десятки раз
с помощью дождевых червей», Москва, 1995 г.

Огород: посадка и выращивание

Картофель


Сделать грядки длиной 10 метров, шириной 0,8-1,2 м. На грядках лучше дышат корни и клубни, а для картошки — это важно. Обработать плоскорезом Фокина.

В междурядье сложить траву и опилки для того, чтобы там были черви, жуки и росли дикоросы.

Посевной картофель обработать раствором марганцовки, прозеленить. Сажать можно весной, после схода снега.

Картошку надо не закапывать: вдавить ногой в землю и засыпать 20-сантиметровым слоем соломы, травы и листьев.

Под таким ковром достаточно воздуха, лишняя вода легко уходит, а необходимый минимум всегда будет, даже в засуху; при весеннем заморозке — не замёрзнет. Ещё один плюс — там, где солома, сорняки не растут.

И до осени о картошке можно забыть! Т.е., не окучивать, не поливать и не полоть её. Не волнуйтесь из-за того, если всходы появятся на 5 дней позже, чем у обычной картошки в земле.

Уборка легче — откинул траву и собрал урожай не пачкаясь!

Помидоры


Плоскорезом Фокина сформировать грядку, слегка прикопать спелые помидоры (не семена). Прикрыть грядку сеном.

Высаживать помидоры осенью, а по весне можно убрать сено в междурядье. Помидоры взойдут дружно.

Если весенний мороз убьёт всходы, то от корня пойдут расти помидоры — чудо, вот она экосистема! Урожай хороший.

Размер таких помидор может быть меньше, но все — ровные, красивые. Такие помидоры (озимые) сильнее, поэтому меньше болеют фитофторой.

На опытной грядке все ягоды — чистые, а на обычной, в 1,5 метрах от нее, 60% были заражены фитофторой.

Капуста


Корень капусты можно осенью не убирать. Срезать кочан, корень оставить 5-6 см, прикрыть чем-нибудь (соломой и прочее), чтобы не замёрз.

Если весной такой корень полить Биостимом, он снова вырастет в кочан. А если не поливать — даст семена.


Огурцы


Уже 10 лет я сею огурцы вместе с кукурузой или подсолнечником и не жалею об этом.

При таком соседстве, урожайность огурцов увеличивается в пять-шесть раз, они плодоносят до самых заморозков.

Семена огурцов я сею на широкую грядку высотой 20 см по схеме 30х60 или 30х50 см, по краям грядки.

А между ними — сею кукурузу, предварительно проращенную, чтобы она успела обогнать огурцы в росте.

Перед посадкой, по центру грядки делаю неглубокую борозду, и в неё раскладываю зёрна кукурузы, сразу по два-три в лунку.

Когда они прорастут, окучиваю и удаляю слабые ростки.

По мере роста огурцов, направляю плети прямо на кукурузу. Стоит зацепить лист огурца за лист кукурузы — и плеть сама начнёт оплетать стволик кукурузы.

Не надо никаких шпалер и подвязок огурцов. Плоды висят на кукурузе, как яблоки, а не лежат на земле, значит и не гниют при дождливом лете.

Двусторонняя посадка огурцов не даёт упасть кукурузе под тяжестью зеленцов на одну сторону.

  С. Б. Минин, Орловская


обл, пос. Владимировский

Клубника, земляника


Посадите ягоды обычным способом и дайте им расти, как захотят, как в лесу. Вырастут они меньше «дачных», зато без затрат вашего физического труда, ароматнее и полезнее.

Органическое земледелие


Технологии с севооборотом и монокультурным выращиванием растений для родового поместья не подходят, в принципе.

Речь должна идти об органическом земледелии с применением принципов пермакультуры и смешанного выращивания растений.

При правильном подборе растений, практически снимается вопрос с насекомыми-вредителями, а также, многими болезнями растений — читайте книги, сейчас очень много литературы на эту тему.

Если с вредителями и сорняками будут бороться растения и животные, то Вы сэкономите много времени.


О пользе сорняков на участке


Экологическое земледелие, в основе которого лежит отказ от применения минеральных удобрений и пестицидов, наряду с комплексом мер, повышающих плодородие почвы и защитные свойства растений, предусматривает присутствие на садовом участке некоторого количества «сорняков».

При правильном использовании, их полезные свойства проявляются: в алеллопатическом воздействии на культурные растения, в улучшении свойств почвы, в защите растений от вредителей и болезней.

Улучшение свойств почвы происходит, вследствие рыхления почвы корневой системой сорняков и за счёт накопления в почве большого количества ценных органических веществ, образующихся, как при корневых выделениях, так и при отмирании корней.

Защита растений от вредителей и болезней происходит, как при совместном выращивании растений с сорняками, так и при использовании настоев этих сорняков для обработки растений.


Одуванчик


Чаще всего, он растёт на бедной почве, с низким содержанием гумуса и с недостатком многих микроэлементов, особенно кальция.

Корни одуванчика добывают кальций из-под верхнего слоя почвы, и растения, не способные сделать это, не выдерживают конкуренции.

Одуванчик благотворно влияет на растущие рядом с ним овощные культуры, особенно на огурцы, ускоряя их созревание.

Для сдерживания роста одуванчика, эта надземная масса скашивается и используется, в виде мульчи или в компостах, обогащая почву всем своим богатым набором элементов.

Для борьбы с тлёй и мелкими гусеницами 200 г измельчённых корней или 400 г свежих листьев настаивают в 10 л воды, при температуре 40°С, 2 часа.

Отцеживают, добавляют 30 г мыла и обрабатывают кусты до распускания почек, после цветения и затем, через 10-15 дней, если вредители остались.


Крапива


Почва, на которой росла крапива, обогащается азотом, кремнием, калием и микроэлементами, а также, аминокислотами, содержание гумуса в ней повышается, почва приобретает более тёмный цвет.

На большинство культур крапива влияет положительно.

Крапивную жижу используют для подкормки томатов, капусты, сельдерея, огурцов.

Эффект особенно заметен, если растения были слабо развиты — уже через несколько дней, их листья приобретут тёмно-зелёную окраску, а стебли — заметно утолщатся.

Но, это удобрение не подходит для фасоли, гороха, лука.

Настой крапивы, кроме снабжения растений питательными веществами, стимулирует рост и укрепляет растения, так как в нём содержатся биологически активные вещества.

Для борьбы с фитофторой, 1 кг свежих листьев заливают 5 л воды, кипятят, процеживают, разбавляют 1:20 и опрыскивают 1-3 раза вечером.

Отвар не уничтожает грибную инфекцию, а укрепляет растения.

Для борьбы с тлёй, 1 кг крапивы настаивают сутки в 10 л воды, процеживают и опрыскивают растения.

Особенно эффективна обработка роз.


Валериана и тысячелистник


Высаженные в небольших количествах по краям грядок с овощами, они стимулируют их рост, как корневыми выделениями, так и выделениями листьев — это чисто алеллопатическое воздействие.

Окопник


Это — легко приспосабливающаяся к любым условиям многолетняя культура, относится к гигантским травам (вырастает до 2 м), обильно цветёт, привлекая к себе опылителей.

Окопник имеет мощную корневую систему, разрыхляющую почву и повышающую её плодородие.

Окопник используют, как кулисную культуру, при выращивании огурцов и других тыквенных растений.

Семена окопника прорастают только при осеннем посеве, и своевременное его скашивание предотвращает засорение почвы.


Лопух (репей)


Мощные корни лопуха хорошо рыхлят почву, снабжают её питательными веществами и дают, после отмирания, обильную пищу микроорганизмам и другим обитателям почвы.

При цветении, лопух, как и одуванчик, привлекает массу полезных насекомых, в том числе и поедающих вредных.

Настой листьев лопуха применяют для борьбы с плодожоркой, сосущими насекомыми, листогрызу-щими гусеницами и тлёй.

Можно опрыскивать и капусту 3-4 раза от капустной совки, белянки и моли.


Полынь


Полынь горькая, посаженная по периметру сада, защищает его от многих вредителей.

Настой полыни горькой применяют против гусениц, бабочек, облепиховой моли.

Ошпаренная кипятком, она отпугивает грызунов в доме и на участке.

Ромашка


Ромашка, растущая по краям участка, привлекает полезных насекомых-опылителей.

Конопля


Конопля обладает сильным обеззараживающим свойством против бактерий корневого рака, которым болеют яблони, груши, сливы, малина.

В саду достаточно иметь несколько растений конопли.

Конопля спасает картофель от фитофторы, отгоняет земляничных блошек от репы, редиса, отпугивает гороховую тлю.

Действие конопли объясняется сильными бактерицидными свойствами.


Водоём на участке

Как пригласить родник на участок


Вначале, необходимо определить, где хочешь определить место роднику. Если там и подземные воды близко — легче будет.

Близость грунтовых можно определить визуально — где весной земля в последнюю очередь просыхает.

Если в самое сухое летнее время среди пожухлой растительности видна зеленая полянка — наверняка где-то под ней вода.

О том же «сигнализируют» камыш, осока и другие влаголюбивые растения. Над водоносными местами толкутся после захода солнца комары и мошки.

И в местности, где нет рек, озёр, прудов, болот, самый густой туман появляется к вечеру там, где прячется вода.

Поиском ее можно заняться даже зимой: проталины или наледи на снежном покрове выдают скрытый под землёй источник.

Можно искать с помощью лозы. Опытный лозоходец может определить положение на местности, указать на какой глубине залегает водоносная жила и даже, примерно, оценить её мощность.

Можно эти навыки развить и самому, для этого требуется время и чистота помыслов.

Способ простой — проволока длиной сантиметров 30 сгибается, примерно, на расстоянии 10 см.

Коротким концом берётся в кулак так, чтоб длинный конец был горизонтален. Направление — вперёд.

Можно использовать лозу (ивовая рогатина) Y-образную. За два конца берём в руки. Проволоку или лозу сильно зажимать не надо.

Ходим по участку. В некоторых местах конец проволоки/лозы будет отклонятся в сторону. Это чувствуется руками. Держим направление на наибольшее сопротивление.

Нужное нам место там, где проволока будет вращаться, а лоза наклонится вниз.

«Можно посадить в круг деревья, которые сильно качают воду из Земли. Если через 9 лет в центре круга выкопать лунку, то из неё забьёт родник». (Из презентации V книги В.Н. Мегре)

Деревья должны быть влаголюбивые. В нашей местности это ива, тополь белый, осина, ольха.

Они своими корнями, как насосом, поднимают воду из глубины, причём, в больших объёмах.

Размер круга зависит от желаемой силы родника и глубины водоносного пласта. Чем больше деревьев и ближе друг к другу, тем сильней они будут «качать» воду.

Рассказывают про родник, созданный Сергием Радонежским. Вначале, он воду из-под холма таскал.

А потом, надоело, да и здоровье уже было не то, вот тогда и забил родник на вершине холма. И сейчас бьёт.

Чистые помыслы и сила мысли ему помогли.

Прекрасно очищает подземные воды дуб. Так что сажайте на участке побольше дубов, тем более, что у них ещё масса прекрасных свойств. Не даром на Руси это было священным деревом.

Пруд


Помните — если глубина его будет больше 80 см, то берега надо делать уступчатыми!

На берегу можно посадить иву белую, не забывая, что её корни легко разрушают искусственные материалы.

Кстати, ивы, а точнее, её красные водяные корни, прекрасно справляются с цветением воды. Они, как фильтр, высасывают из воды взвешенные органические вещества, тем самым очищают её.

Вредители и болезни

Народные методы


От вредителей и болезней растений можно избавиться (вернее, не избавиться, а устранить причину их возникновения), если не использовать химию (удобрения и ядохимикаты) и использовать нетрадиционные методы обработки почвы по Фокину, Фукуока и Курдюмову.

Цель — создать на гектаре равновесную сбалансированную экосистему, практически не требующую трудозатрат человека.

Подобные экосистемы не утопическая мечта — они уже созданы украинскими учёными в наши дни, да и у предков они были.

Мы будем стараться давать меньше теории и больше практического опыта.

Бороться с грызунами можно гуманными мышеловками, кипятком, газом, ежами и кошками.

Грызуны — рыхлят землю (первое) и второе — в их норках живут шмели, а шмели — хорошие опылители.

Избыток грызунов вреден одним, недостаток — другим.

Вывод: поддерживайте в своей экосистеме разумный баланс грызунов, кошек, ежей и шмелей.

Возможно, проблему шмелей решит пчелиный улей или осиные гнёзда в деревянных домиках для ос; не известно, какие опылители, какие растения опыляют и как качественно, кто в курсе — поделитесь.

Делайте домики для птиц и ос, сажайте больше кустов. Птицы поедают многих гусениц и других насекомых.

Осторожней отнеситесь к дроздам — они едят иргу, черноплодку и другие ягоды. Но как поют!

Возможно поедателей ягод отвлечёт их избыток — посадите не только для себя, но и для других обитателей экосистемы.

В идеале, баланс должен поддерживаться самими её обитателями (по закону джунглей), без вмешательства человека — чтобы человек не тратил своё время на то, что должна делать природа.

Надо делать на своей земле полянку Анастасии — где все животные и деревья будут делать всё для человека и по его желанию.

Чтобы на огороде не было грызунов, нужно посадить на участке чернокорень, нескольких кустиков хватит с лихвой, чтобы вы про грызунов навсегда забыли.

Не мешает посадить чернокорень рядом с плодовыми деревьями, потому что они зимой тоже от грызунов и зайцев страдают.

Растение Бархатцы низкие (Tagetes patula) защищает помидоры и другие овощи от белокрылки. Обеззараживает почву (например, от бывшего туалета или свалки).

Можжевельник обыкновенный (Juniperus communis) — прекрасный фитонцид, убивает в атмосфере множество патогенных микроорганизмов, имеет приятный аромат.

Опрыскивать картошку от колорадского жука, надо настоем перца «огонёк» (маленький, жгучий, выращивают дома).

Колорадского жука поедают индюшки и фазаны.

Эксперимент моей сестры. Были брошены полуспелые заражённые фитофторой помидоры с семенами под осень на землю и прикрыты сверху ботвой.

Они выросли сильнее, красивее, но мельче. Без прополки, почти без полива и фитофтора их совсем не тронула.

Соседняя грядка с обычными пикированными помидорами на 50-80% была поражена фитофторой.

В. Лобачёв, Белгород

Советы


Некоторые советы и рекомендации, которые помогут в создании красивого, удобного и полезного пространства на участке.

Наши деревья (совет 1)


Декоративные садовые растения

Здесь соображения на тему: «Наши деревья — средняя полоса России».

Сначала нам нужен забор. «По краю леса живую изгородь посадим из кустов»

Помимо малины, для этих целей используем можжевельники (обыкновенный, виргинский, казацкий), тую (западную или восточную). Можно и неколючие, такие как бирючина, калина и др.

Вот, есть такой кустарник — Ругоза. Шипы — красноватые, загнутые вниз, многочисленные. Ага, это нам и надо — нечего лазить по чужим угодьям! Высота же кустарника — до 2.5 м.

Аралия маньчжурская, она же чёртово дерево. Острые шипы, растёт быстро, отличный медонос. Пышно цветёт, похожа на пальму, и вообще красива.

Ещё одно дерево для живой изгороди — Берёза ребристая (дальневосточная). Исключительно теневынослива, что очень нам понадобится! Хороша также, в смеси с кедром и другими хвойными.

Один из лучших вариантов для изгороди — различные виды боярышников.

Боярышник крупноколючковый — название говорит само за себя, его заросли — совершенно непроходимы.

Боярышник мягковатый, образует непроницаемые изгороди, плюс вкусные плоды даёт.

Боярышник шпорцевый (петушья шпора) — понятно, что через эти заросли враги не пройдут!

Непроходимые заросли дают и Гледичия колючая, Дейция Лемуана (плюс снежно белые цветки).

Кустарник с очень колючими ветвями — это Тёрн. Очень быстро растёт, колючий, но красивый — Чемыш серебристый.

Только, надо помнить следующее.

Чтобы изгородь была именно непроницаемой, в любом случае, она должна быть двух-, трёхрядной.

Причём, в одном ряду не стоит увлекаться смешиванием различных пород — ведь, рост деревьев в таких изгородях будет неравномерным, и получится не эстетично.

Помните и о высоте деревьев/кустарников!

Из собственно деревьев, помимо вышеназванных, для забора нам подойдут следующие.



Вяз граболистный (даёт плотные живые изгороди), Ильмовик — быстро растёт (также, как и акация белая, клён ясенелистный). Но, быстрее всех из вязов, растёт Берест японский.

Медленно растёт, зато, образует непроходимую живую изгородь Граб сердцелистный. Кстати, он хорошо сочетается с хвойными.



Примечание. Для посадки забора в 2 ряда, надо брать 5 кустов на метр, в 3 ряда — 8 кустов.

Так, а что мы будем сажать в своём собственном лесу?

Берёзы, липы, сосны, дубы; здесь — всё понятно и так.

А вот, взять, к примеру, такое дерево как Гинкго двулопастное. Очень, очень декоративные листья, ствол (светлый). Очень долговечен (до 2000 лет). Т.е., это неплохой кандидат даже и на Родовое дерево!

А куда нам без орехов? Орех Зибольда будет. Орех маньчжурский тоже будет обязательно. Орех серый и чёрный тоже хороши. Грецкий, лещина, фундук, платан (чинарик), жареный буковый орех, миндаль, фисташка — вот выбор для любителей орехов.

С соснами хорошо гармонирует Ракитник русский. А вот Сибирка алтайская хороша вместе с лиственницами. Среди деревьев мы не забудем посадить такое полезное растение, как Элеутерокок колючий.

Обязательно нужно помочь Кедру европейскому. А ведь, он долговечнее сибирского кедра! Прекрасно сочетается с берёзами. Есть формы и с золотистой хвоей!

Хорош, ох как хорош и Кедр корейский — здоровущие шишки и декоративен.

Мы можем иметь у себя и пальмы! Вот, представляю: Сумах пушистый (Уксусное дерево). Осенью даёт алую листву, отлично смотрится и зимой. Пальмой же его можно посчитать из-за листвы, очень похожей на пальмовую.

Да что там пальмы! Мы можем выращивать у себя и хурму! Вот вам Хурма виргинская, она же американская. Выносит морозы до -30°С. Ягоды, конечно, мелковаты (3 см), но зато — ягода своя будет, очень полезная и вкусная!

Запах земляники, ананаса мы получим от Чубушника мелколистного.

Не обойдёмся мы и без лиан: Виноград амурский придаст нашим любимым посадкам тропический вид. Морозы он держит 40-ка градусные, ягоды — будут.



Между прочим, множество сортов винограда пошло от Винограда лабруска. Правда, он выдерживает морозы только до -20°С.

Цвета стволов


  • ярко-красные, жёлто-зелёные: дерен

  • янтарные: черёмуха Маака

  • розовые: берёза вязолистная

  • жёлтые: ива плакучая (ветви)

  • зелёные: клён зеленокорый

По цвету хвои


  • голубая, сизая, серебристая: ель колючая Глаука (голубая), ель обыкновенная Пумила Глаука, пихта «Виолацеа», сосна «Ваиерери», ряд сортов можжевельников;

  • жёлтая и золотистая: ель обыкновенная «Аура Магнитик», кипарисовик горохоплодный «Сквароза сульфуреи», можжевельник китайский «Олд голд», тисс ягодный «Семперауреи», ряд сортов туй;

  • беловатая: ель колючая «Аргентеа», сосна «Альба», туя западная «Альба» и др.

Время цветения


«Понаблюдать каждому необходимо...
как расцветает по весне»



  • конец апреля — начало мая: вишня пильчатая, форзиция;

  • середина мая: черёмуха, за ней яблони и груши;

  • конец мая — начало июня: сирень, жимолость, спирея, бобовник;

  • июнь: чубушник венечный, гортензия;

  • июль:  спирея японская,  спирея бумольда,  клематисы,  малина душистая (кстати, по моим наблюдениям, сортов малины столько, что её можно получать с раннего лета и до осени!);

  • август: робиния розовая.

  • до поздней осени цветут: абелия душистая, роза морщинистая, гребенщик.

Градации запахов


"...как пахнет"


  • тонкий аромат: жимолость, жёлтая акация, белая акация или робиния, спирея;

  • сильный: абрикос, шиповник, абелик, рябина;

  • очень душистые: боярышники, чубушник, лох узколистный, ну и, само собой, липа, черёмуха, сирень.

Аллеи


Хорошо подходят: дуб черешчатый или обыкновенный, липа мелколистная, клён остролистный (да, из клёнов прямо колонны живые получаются, сам видел!), каштан конский, берёза плакучая, ели — и не только! Окаймлять дорожки можно деревьями: тисс ягодный, садовые формы туи.

Шатёр


В качестве живого шатра, можно использовать одиночные посадки деревьев, например, клёна сахарного (при этом, ширина поляны должна быть в 3 раза больше высоты дерева), а если используем кедр (сосну кедровую), то диаметр поляны — минимум 100 м. Из вьющихся растений — виноград девичий, виноград амурский, жимолость каприфоль, др.
Источник: http://www.rodniki.bel.ru/

«Советник» — путеводитель по хорошим книгам.




Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©zodorov.ru 2017
обратиться к администрации

войти | регистрация
    Главная страница


загрузить материал