Методичка для любителей огородничать на почве 19


Глава 7. Как можно уплотнить посадки, или соображения для любителей совмещать



страница8/15
Дата01.05.2016
Размер1.11 Mb.
ТипМетодичка
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15

Глава 7. Как можно уплотнить посадки,
или соображения для любителей совмещать


Во всём есть всё.
Мудрость


Во-первых, а стоит ли вообще совмещать разные овощи?

Это зависит от привычки и вкуса. Тем, кто привык выращивать на грядках монокультуру* и хорошо умеет это делать, вовсе не обязательно делать смешанные посадки.

Вряд ли это нужно и тем, кто не склонен к изобретательству и экспериментированию: чтобы совместить, приходится много думать и больше держать в голове при весеннем севе, вести записи.

Я же, вижу в совмещении большой смысл.

Во-первых, можно научиться выращивать больше на меньшей площади. Хороший урожай капусты на узкой грядке — хорошо. Но, тут же вырастить шпалеру огурцов, пусть со средним урожаем — ещё лучше!

Во-вторых, растения могут отлично защищать друг друга от вредителей. В совмещённой грядке всегда меньше поражаемость: вредителю там не комфортно.

Именно совмещёнка позволяет обходиться без ядов, что, как раз, меня и устраивает: я ведь пытаюсь превратить участок в устойчивую экосистему.

В-третьих, совмещёнка даёт более постоянный и плотный растительный покров, который улучшает почву, притеняет и структурирует её.

Наконец, так огородничать интереснее. Совмещёнка заставляет наблюдать и сравнивать, пробовать и искать, что не даёт закиснуть и развивает смекалку. В общем, это — весьма разумный путь, полный приятных находок.

Удачно совместить растения гораздо легче в теории, чем на практике. Мы наломали много дров, но многое и увидели.

Самое трудное — рассчитать, что когда сеять, посеять в нужные сроки и добиться нормального роста растений, чтобы они не глушили друг друга.

Растения совершенно не переносят очень тесного соседства. Попав в кольцо собратьев, они сильно тормозятся в росте, и чем они светолюбивее, тем больше отстают.

Однако, вырвавшись на свет, быстро набирают мощь. Чтобы все растения получили, а потом отдали своё, совмещать приходится и в пространстве, и во времени.

Проще всего совмещать овощи на узких грядках, выращивая их в три ряда. Но есть хорошие варианты и для широких гряд.

Я пришёл к выводу, что лучше совмещать рядки, чем отдельные растения. Хорошо работает принцип «амфитеатра». Есть и другие наблюдения. Предлагаю их вам.

1. Выводы по «квадратному футу»


Этот способ размещения, а скорее даже осмысления размещения растений на площади, придумал американец Мел Бартоломью. Его книга «Квадратный фут» публиковалась в «Новом садоводе и фермере».

Сейчас, в проекте Сергея Дубинина, вышла книга Бартоломью «Этот необыкновенный квадрат».

Модель проста: на квадрате 30х30 см (фут) можно разместить два или даже три растения разной высоты. Например, в центре — куст перца, в углах — четыре лука, между ними — восемь петрушек.

Я предложил более близкий нам квадратный полуметр. Тут можно больше уместить.

Например, в центре — высокий томат или перец, пара огурцов или четыре фасолины на одной вертикальной стойке, по углам — четыре свеклины, кольрабины, мангольдины, или четыре гнезда по три луковицы или морковки, а между ними, по краю квадрата — петрушка, кинза или морковка — по три куста.

Можно растянуть квадрат во времени: сначала вырастить снизу редиску — 45 кустиков, в пять рядов, через 5 см в ряду; потом посадить морковку и свеклу с луком, а в сентябре ещё добавить редиску или салат.

Я попытался из таких квадратов сделать грядку 1 на 4 метра, и потерпел неудачу: растения, попавшие в середину, отстали и не развились. Теперь я могу сообщить кое-что тем, кому понравилась идея квадратов.

1. Огороженный и засыпанный перегнойчиком квадрат лучше всего работает, когда он один, сам по себе. Тогда все растения будут хорошо развиты.

Вывод: не нужно объединять овощные квадраты в крупные массивы. Но можно сделать из них полосу, вытянутую с севера на юг. Центральный, высокий ряд в полосе уже не будет уплотняться другими растениями. Мы получили узкую грядку.



2. Растения, попавшие на северную сторону квадрата, будут недоразвиты из-за тени центрального, более высокого растения.

3. Если из квадратов состоит широкая грядка, лучше сажать только самые низкорослые овощи и низкорослые цветы. Не годятся для уплотнения кабачки, тыквы, мангольд и все капусты, кроме кольраби: давят своими «лопухами» всех подряд.

4. При этом, квадраты с развесистыми растениями (морковка, свекла, сельдерей и т.д.) следует располагать в шахматном порядке. Между квадратами с цветами лучше располагать квадраты с почвопокровными (мшанка, флокс шиловидный, очитки), или просто засыпанные щебнем. Но это уже «квадратный стиль» дизайна.

5. Короб с квадратами, и особенно клумбу, лучше сразу разграфить красивыми белыми рейками, прибив их к краям короба. В такую «сетку» сажать удобнее, и лучше видишь, что делаешь. Но главное — вид элегантный!

Моё резюме: способ квадратов хорош для лучшего понимания засадки узких грядок, а также, для квадратных, прямоугольных или шахматных клумб, куда высаживаются, в основном, самые компактные растения.

Если же из квадратов состоит полоса, то это — узкая грядка, которая может, по центральной линии, иметь шпалеру для плетистых овощей.

2. Треугольники — лучше


В природе нет квадратов и прямых углов. Но есть шестиугольники: они — более рациональны.

Сеялки и сажалки сажают квадратно-гнездовым методом, потому что так устроены: высевающие аппараты — на одной оси, перпендикулярно движению.

И культиватор, при поперечном прореживании всходов, может идти только поперёк полос.

Квадратная посадка для нас более привычна. Но она — не самая рациональная.

Обнаружили и опробовали это у нас Владимир Петрович Ушаков и Петр Матвеевич Пономарев, а написал об этом Ю.И. Слащинин в своей брошюре «20 мешков картошки с одной сотки».

А биоинтенсивщики давно уплотняют посадки, располагая овощи в углах шестиугольников.

Сидя в квадратах, стремящийся к округлости куст, испытывает давление соседей с четырёх сторон.

Достаточно сдвинуть ряды относительно друг друга, примерно, на половину расстояния между растениями, и кусты оказываются в шестиугольниках. Давления нет, и незанятых промежутков меньше.

Недаром пчёлы делают шестигранные ячейки для своих личинок! В такой треугольной схеме растению или места почти вдвое больше, или площадь можно дать в полтора раза меньше.

В узких грядках так рекомендуется сажать объёмные растения (все капусты, кроме кольраби, пекинка, кочанный салат). И остальные овощи так сажать невредно. И рассаду.

На большой площади, например, для картошки, эффект может быть существенным.

Польза треугольной посадки — не только в распределении объёма и света, а ещё и в том, что сорнякам, при этом, остаётся мало места.

Отсюда гипотеза: отдельные рядки растений нужно сажать не в линию, а в «гармошку» с небольшим сдвигом.

Если рядок один и открыт в обе стороны, то сдвигать гармошку можно больше, почти до прямых углов между растениями.

Отсюда вывод: на свободном пространстве (скажем, вдоль дорожек) рациональнее сажать в две линии со сдвигом, чем в одну.

3. Совмещение по вертикали


Доктор! Дайте таблеток от жадности.
Да побольше, побольше!!!

Заполнить не только площадь, но и максимум объёма над грядкой и по бокам, ведь, он зря пропадает! — идея настолько заманчивая, что я всё время продолжаю эти опыты. Уже есть и весьма обнадёживающие результаты.



1. В узкой грядке удобно совмещать две или три культуры. Две культуры — проще и благодарнее всего.

По краям, со сдвигом, сидят капусты, свекла, морковь, пекинка, салат, перцы, фасоль кустовая.

А по центральной линии, на шпалеру тянутся огурцы, томаты, фасоль плетистая, вигна* или растёт сахарная кукуруза.

Три культуры в узкой грядке можно совместить, с целью не уплотнения, а отпугивания вредителей (об этом — своя главка будет).

По краям сажаются не одинаковые, а разные культуры, например, одна сторона — лук, а другая — морковка. В центре — те же плетистые.

Если грядка вытянута с севера на юг, то центральную линию шпалерных растений надо посадить в полтора раза реже, чем указано в схеме посадки, иначе, каждый ряд низких овощей будет получать свет по полдня.



2. Главная проблема: центральная линия — вся теплолюбива, а боковые рядки часто холодостойки.

Поэтому, ранние овощи, посаженные по бокам ещё в марте-апреле, часто глушат высаженных позже плетистых теплолюбов.

А, оказавшись под сенью капустного листа, огурец или фасоль, прямо-таки, замирают и не начинают толком расти, пока ранние растения не уберутся. Даже среди морковной ботвы сидят в ожидании свободы.

Томаты — чуть выносливее — всё же, выбиваются наверх сами, но в росте здорово задерживаются.

Решить проблему можно тремя способами.


  • Сеять боковые рядки поздно, когда центральные уже пойдут в рост. Но тогда мы не получим ранней продукции.

  • Следить, чтобы боковые рядки были максимально отдалены от центральной линии. В узкой грядке это — 20 см в каждую сторону.

  • Высаживать в центр качественную рассаду с неповреждёнными корнями, например, в стаканчиках, чтобы она не простаивала. В этом смысле, рыночная рассада совсем не годится: она долго не трогается в рост. Такие растения и без соседей выдают только половину своего потенциала.

Вывод: проще всего совмещать плетистые овощи с теми, которые можно сеять всё лето или не рекомендуется сеять очень рано из-за цветушности: это свекла, лук-репка, редька, фасоль кустовая, пекинская капуста, дайкон, морковь, салаты, кольраби, репа, горох, мангольд, пряные травы.

При условии, что центральная линия опережает боковые, в качестве нижних культур, годятся и огурцы в расстил, тыквы, кабачки, патиссоны, цуккини, цветная капуста и брокколи, кустовые томаты.

Особенно удобно сеять боковые ряды уже в июне-июле, когда первый урожай по краям убран, центральные растения уже на шпалере и без нижних листьев, и грядка, по сути, свободна.

Сюда можно сеять быстро созревающие овощи, нормально растущие летом, те, что перечислены выше. Нужен только частый полив.



3. Совмещение двух культур в широкой грядке — примерно, то же, что и в узкой.

Главный момент: как бы ни была грядка расположена, нижнюю культуру нужно сеять рядами, по схемам, данным в главе 5. И эти ряды должны быть вытянуты на север-юг. А грядка может быть расположена по-разному.

Если грядка — север-юг, то ряды будут вдоль центральной линии. Сюда годится всё, кроме, пожалуй, бахчевых, кабачков да капуст: два ряда капусты займут всю грядку — пусть лучше растут в траншее.

Между рядками моркови, лука, чеснока, свеклы, салата, кольраби и пряных трав — не меньше 15-20 см, то есть, на грядке шириной 120 см можно уместить по три рядка с каждой стороны от центральной линии.

При этом, крайние рядки будут почти вплотную к бортикам, а центральная линия овощей должна расти в свободной полосе, шириной 30-35 см, иначе, она может задержаться в росте.

Можно посадить по краям грядки третью культуру для защиты от вредителей, например лук, если два других рядка — морковка.

Снаружи всегда должна быть более светолюбивая культура: лук, кустовая фасоль, салат, пекинка, кольраби — зажатые, они урожая не дают.

4. Три культуры на широкой грядке совместить сложно. Лучше всего это получается, если

а) грядка вытянута на восток-запад, то есть, освещается сбоку;

б) шпалера стоит не по центру, а на северной стороне;

в) овощи сильно отличаются по высоте.

Такая грядка напоминает трибуну стадиона или амфитеатр. При этом, нужно соблюдать «правила амфитеатра»: более высокие ряды должны опережать в росте более низкие.

В качестве «средних» культур, для «амфитеатра» годятся только перцы (сладкий и горький), баклажаны, кустовые или полувысокие томаты.

Высаживаются они через пару недель после высадки центральной линии или тогда, когда фасоль или вигна* начинают формировать вьющийся стебелёк.

Томаты, посеянные вместе с фасолью, сначала её глушат. Не глушат перцы. Вигна — столь теплолюбива, что начинает расти только при июньской жаре, хотя, всходит вместе с фасолью. Мощнее всех и раньше всех растут томаты.

Второе «правило амфитеатра», уже упомянутое: ряды овощей должны быть отделены друг от друга на 20-25 см.

Высокий, задний ряд — по самому краю: не нужно сорнякам места оставлять. Через 20 см — средний ряд. Дальше, через 20 см, могут быть рядки моркови, лука, свеклы. Крайний ряд может быть отпугивающим: лук, пряные травы на срезку, кустовая фасоль.

Если широкая грядка вытянута на север-юг (освещение с торца), то средние культуры будут недоразвиты — они очень светолюбивы.

В этом случае, есть смысл высокие овощи сажать в полтора раза реже, чтобы дать всей грядке больше света и до обеда, и после.


4. А хотят ли они жить вместе?


Родственники — это ничем не связанные между собой люди,
которые периодически собираются пересчитаться и вкусно
покушать, по случаю изменения их количества.

Чем сообщество разнообразнее, тем оно устойчивее.

В разнообразной среде вредителям трудно работать: сложнее найти «и стол, и дом», много неприятных и пугающих запахов, много врагов. И сами растения сильно влияют друг на друга: затеняют, выделяют летучие вещества и корневые выделения.

Об этом даже наука есть — аллелопатия. Однако, в ней такая масса данных, к тому же, часто противоречивых, что трудно что-либо выбрать.

Я попытался собрать доступные мне данные в один мешок, немного потряс и выжал. Вот что получилось в результате.

1. Не уживаются вместе:

а) растения одинаковой высоты и лопушистости, если посажены очень тесно;

б) представители одного семейства, то есть, родственники. Это естественно: хочется одного и того же, и выбрасывается похожее. У нас тоже самые плохие друзья — часто родственники. Особенно ссорятся друг с другом зонтичные, кроме моркови: укроп, петрушка, сельдерей, пастернак, любисток, кинза.

2. Угнетают всех без исключения фенхель и полынь.

3. Луки и чеснок агрессивны по отношению к бобовым и капустным.

4. Моркови, свекле, огурцам, томатам, в основном, все — без разницы.

5. Салат и шпинат выделяют вещества, активизирующие корни других растений, и притеняют почву. Помощники и кормильцы!

6. Защищают всех от вредителей: фасоль, петрушка и губоцветные травы: мелисса, базилик (реган), чабер, тимьян, котовник, иссоп, майоран. А также, здорово украшающие огород цветы: календула, настурция, бархатцы. Лук и чеснок гасят грибковые болезни.

7. Кукуруза и подсолнух осеняют всех тенью, защищают от ветра и создают хороший микроклимат.

Т.Ю. Угарова приводит некоторые пары, хорошо помогающие друг другу противостоять вредителям. Эти культуры нужно, в основном, помещать в соседних рядах.

Морковь — лук защищают друг друга от морковной и луковой мухи.

Капуста — сельдерей вместе лучше противостоят злой судьбе, сельдерей отпугивает белянок. Его сажают между капустинами, и он разрастается после того, как капусту уберут. Подходит ранняя капуста, брокколи, ранняя цветная.

Огурцы и укроп отлично уживаются на одном месте.

Помогают друг другу базилик и помидоры.

Хорошо соседствуют в одном ряду кольраби и салат, последний убирают раньше, чем кольраби.

Отлично себя чувствуют и плодоносят до холодов огурцы, плетущиеся по кукурузе или подсолнухам.

Фасоль уживается рядом с огурцами и помидорами.

Редиску хорошо посеять там, где позже будут цуккини, кабачки и другие поздние овощи.

Но, это уже вопрос совмещения во времени.

5. Овощной конвейер на каждой грядке


А у Женьки один помидор, всё же, созрел!
— Это надо обмыть, пока его корова не съела!

Если научиться снимать с одной грядки 3-4 урожая, то можно не усложнять себе жизнь совмещениями, и есть овощи с ранней весны до поздней осени.

Мы здесь, на юге, можем покрывать грядки растениями с апреля по октябрь, а, с помощью плёнки и агрила — с марта по ноябрь; при этом, многие овощи, как то: капусты, салаты, петрушка, листовая горчица — могут под плёнкой свободно зимовать и даже продолжают тихонько расти.

Ясно — сказать легче, чем сделать. Но, глядя, как спокойно зимуют, без всяких укрытий, салаты, савойская и листовая капуста, петрушка и лук-порей, я думаю: «Грех этим не пользоваться».

Без плёнки, при холодной весне, я без затруднений вырастил на грядке редиску, потом морковь и салат, и теперь растут в центре томаты, а по бокам перцы; в июле в свободные места подсаживаю пекинскую капусту, а со второй половины августа можно подсевать редиску; в конце сентября, очистив грядку, можно вырастить ещё редиску и зелень, а на зиму посеять салат — для раннего урожая.

Наш кубанский продуктивный период без укрытий — примерно, семь месяцев. А под плёенкой — и все девять.

Если мы классифицируем растения по продолжительности вегетации и по срокам посева и расположим их, примерно, вдоль нашего огородного года, у нас получится довольно наглядная картина, на которой будет видно, как можно заполнить грядочный сезон овощами.

Данные брал из опыта, из классической монографии Брызгалова и из книги Тони Биггса «Овощные культуры».



Т а б л и ц а 3

Сеются рано — вегетируют долго: капуста поздняя — 200 дней, капуста краснокочанная — 180, капуста брюссельская — 180, капуста савойская — 130-150, брокколи, длительная срезка — 100-160; лук-порей — 180, цветная капуста — 160-180, лук чернушкой — 200, топинамбур — 150, скорцонера — копают до зимы, пастернак — 150-180.

Занимают грядку всё время также: петрушка, многолетние луки: шнитт, слизун, батун; щавель, ревень, любисток, мята, эстрагон.

Сеются рано — вегетируют быстро: салат — 40-60, пекинская капуста — 50, редис — 30-40, кресс — 20, кольраби — 60-70, кинза — 40, горчица листовая — 40, лук на перо — 20-40.

Сеются поздно — вегетируют долго: томаты, огурцы, фасоль плетистая, перец, баклажаны, тыквы, кабачки, цуккини, патиссоны, брокколи, сахарная кукуруза — 140, сельдерей корневой — 180, цикорий-витлуф для зимней выгонки, тладианта (красный огурец), вигна, циклантера (огуречная фасоль), белый огурец, батат, момордика, чайот и прочие тропические.

Успевают вызреть осенью: редис — 30-50, салат — на весну, горчица лист. — 40, кольраби — 60, пекинка — 50, кинза — 40.

Под плёнкой: салат, свекла лист, шпинат, салатный цикорий, эндивий, лук-шалот, морковь, картофель.

Сеются рано — убираются летом: морковь — 100, репа — 60, брокколи — 100, кольраби — 70-90 (поздние сорта), горох — 90, шпинат — 60-90, лук-шалот — 120, укроп — 100, капуста ранняя — 110, морковь-пучок — 90, эндивий — 90, картофель — 50-120.

Сеют позже — готовы летом: соя на бобы — 100, фасоль кустовая — 70-90, свекла — 110, лук севком — 120, пряности: кинза, базилик, иссоп, котовник, укроп, сельдерей на зелень.

Сеют летом: салатный цикорий, редьку, дайкон — 100, пастернак в зиму — 150, китайскую капусту — 80, картофель на 2-й срок — конец августа.

Можно сеять с весны до конца июля: огурцы, кабачки, цуккини и патиссоны, морковь, свеклу, салаты, кустовую фасоль, пекинскую капусту, репу, брюкву, шпинат, раннюю цветную капусту и брокколи, кольраби, горох, мангольд, соя на боб, эндивий, пряности.

* * *

Летом главная трудность — жара. Никакую рассаду не посадишь: чуть зазевался, не укрыл, не полил — выгорает.

Поэтому, летом надо сеять семенами. Один хороший полив после выхода ростков — и они уже цепляются надёжно, а растут очень быстро, из-за тепла.

Следующую культуру лучше сеять, пока предыдущая еще не снята: в тени листьев семена прорастают быстрее и надёжнее. Сеять можно между рядами культуры, готовой к уборке. После посева — хорошо пролить из лейки борозды.

Если на грядке мульча, то в ней нужно сделать бороздки, уложить туда семена и присыпать тонким слоем перегноя, песка или земли.

В самой мульче семена почти не прорастают: она чрезмерно нагревается или быстро просыхает (особенно, тёмная рыхлая шелуха) и семена в неё проваливаются.

Если всходы новой культуры появились раньше, чем снят урожай старой, можно проредить заросли, убрать растения, которые особенно давят новые проростки.

Однако, особенно волноваться не стоит: всходы вполне безопасно могут жить в густой тени пять-семь дней.

В это время они отращивают корешки, и когда окажутся хозяевами положения, быстро накапливают массу.

Так, салат сидел и тянулся среди зарослей морковки больше двух недель.

Это — лишь отсрочило его созревание, но не ослабило будущих кочанов: буквально за две недели они сформировались до нормального размера, и нам пришлось налечь на зелень, чтобы не дать им «уйти в стрелку».

6. Игра в огородик


Ну, напутал, наворотил! Да, чтоб всё это учесть, мозги сломать надо! Лучше уж без всякого совмещения, как раньше!..

Нет уж. Как раньше, конечно, проще, но тогда придётся мне мои двенадцать грядок расширять до двадцати, и ещё больше поливать и ухаживать, а я не хочу, чтоб больше, а хочу, чтоб меньше.

Как же я уменьшу свой огород до восьми грядок, если не научусь их использовать на всю катушку? И так огород мешает... книжку писать. Так не пойдёт!

Чтобы заполнение грядок не казалось сложным делом, нужна простая модель.

Берём картон и режем его на полоски. Пусть каждые 3 см — это месяц, или 4 недели. Длина каждой полоски — время вегетации овоща.

Отрежем «каждому овощу — своё время», заглядывая в таблицу 3. Конечно, овощи вы выберете именно те, которые будете выращивать. На полосках их названия и напишем.

Теперь — кто за кем. Если перед овощем не сеется ничего, левый срез полоски — ровный. Если после овоща чем-то сеем, правый конец — носик.

Если овощ следует за более ранним, то левый конец полоски — хвостик.

Редиска — с носиком впереди, морковка — и «носатая», и «хвостатая», а редька — только с «хвостом» сзади.

Раскладываем их по времени: редиска воткнётся в морковку, а та — в редьку, а у редьки справа, то есть, поздно осенью, уже ровный край: за ней сеять некого.

Конечно, сроки придётся брать, исходя из информации на пакетиках семян или из опыта, а моя таблица — для прикидки.

А у меня в траншее и капуста, и огурцы. Значит, кладу рядом две полосы: огуречную и капустную.

Огуречную можно сделать тоньше и положить поверх капустной. Тогда ясно, что огурцы — на шпалере, а вся грядка капустой занята.

Три овоща на грядке — три полосы кладём, и сразу видно, как лучше по времени их совместить. Но мы можем внести в наши «полоски вегетации» ещё кучу данных.

Овощи, очень требовательные к питанию и особенно воде, покрасим зеленым. Последние три недели созревания лука (нельзя поливать) — жёлтым. Овощи, мирящиеся с умеренным поливом — оставим белыми.

Очень светолюбивые культуры — нарисуем солнышко. Теневыносливые — тучку. Данные о требовательности к свету — в таблице 1.

Если грядки — стационарные, можно сделать полоски шириной по посадке культуры: сколько рядков вдоль — такая ширина. Указать количество растений на занятом пространстве и их урожай.

Сопоставить всё это со своими предвкушениями и потребностями и оставить в игре только то, что нужно, отложив остальное в резерв.

Может оказаться, что после получаса такой игры «в огородик» останется половина пустых грядок или, наоборот, что нужны дополнительные.

На «носах» и «хвостах» можно нанести примерную дату посева.

Из нескольких полос складываем «разрез грядки в пространстве и во времени». Из грядок — весь огород.

Прикрепим полоски капельками клея и повесим на стенку весь план. Между «грядками» на бумаге делаем пометки о сделанном и несделанном. И это — уже не хаос.

Это, как раз, попытка «приложения энергии разума для замены мускульной силы».

А на практике, неплохо получается вот что:



а) в траншее с органикой шириной 40 см — два ряда капусты со сдвигом, по центру — шпалера томатов. Ранняя капуста заменяется редькой, дайконом, пекинкой или китайской капустой. Поздняя — салатами и зеленью, а в конце августа можно и картошку посадить;

б) шпалера томатов, а под ней — два ряда перцев. Перцы, конечно, отстают, но урожай — лучше, чем ничего;

в) сеял огурцы одновременно с высадкой савойской капусты, а савойка их заглушила совершенно. Учту на будущее. Огурцы посеял после лука и морковки на другие грядки.

Уход: подвязка и две прищипки, раз в неделю — полив. В конце июня замульчировал шелухой (А вот огурцы вместе с плетистой фасолью на одной шпалере — действительно прекрасная пара!);



г) в ямах 70х70 см с укрытым тканью и травой периметром — кабачки (8 кустов в яме), дыни (около 20), тыквы (10-12 кустов), в траншейках по 1,5 м длиной — арбузы (20-25), всё это — вместе с сахарной кукурузой — по десятку растений на яму.

Для половины квадратного метра обрабатываемой почвы — неплохо!

Уход: редкий полив, иногда выдерну пробившийся сквозь покрытие сорняк и поверну лезущую наружу плеть;

д) в широком коробе: после редиски — морковь, потом — кустовая фасоль и пекинка, а по центру — томаты или огурцы. Тот же вариант с луком. Широкую грядку гораздо труднее спланировать, существенно дольше поливать из шланга, приходится полоть дважды. Думаю, переделаю их на узкие: прямо-таки непростительно много возни;

е) амфитеатр: у стены — фасоль и вигна, чуть от стены — томаты «черри» (Сладкая-100), на фасаде — кольраби и брокколи. Убрав, заменяю их салатными капустами, свеклой и цветами. Кустовая фасоль в среднем ряду не годится: капустки её затеняют своими лопухами.

Я продолжаю попытки создать на своих грядках овощной конвейер и надеюсь, что года через три огород станет отработанным и стандартным циклом операций.

А это значит, что он будет отнимать ещё меньше сил и времени. Ведь, самая энергосберегающая вещь — это предсказуемость.

Но, давайте немного отдохнем от овощей.



Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Учебно-методический комплекс специальность 030301. 65 «психология» калининград 2010
2013 -> Учебно-методический комплекс психология здоровья направление 030300 Психология Квалификация выпускника бакалавр Калининград
2013 -> Модуль «фармацевт-токсиколог» учебно-методический комплекс
2013 -> Бен Голдакр обман в науке
2013 -> 1. Предмет, задачи и методы патопсихологии. Значение патопсихологических исследований для общей психологии и психиатрии Патопсихология, наряду с соматопсихологией и нейропсихологией, является составной частью клинической психоло
2013 -> Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук Научные руководители
2013 -> Влияние алкоголя на организм человека
2013 -> «Саратовская межобластная ветеринарная лаборатория» (фгбу «Саратовская мвл») Общие положения


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15


База данных защищена авторским правом ©zodorov.ru 2017
обратиться к администрации

    Главная страница